Цоколь — это верхняя площадь основания, внешне ограждающая подпольную зону строения. По фактуре, он является продолжением фундамента, и в зависимости от этого всегда подвержен немалым нагрузкам. Поэтому строительные материалы для его устройства должны быть прочными и крепкими, с высокими характеристиками в области морозостойкости и выдержки воздействия окружающей среды. Обычно для создания цоколя используют бетон, керамический кирпич либо уже готовые блоки. Расстояние от верхнего края цоколя до почвы должно быть не менее 50-70 см. Если же в цокольном помещении планируется обустроить погреб или гараж, то расстояние следует увеличить до 1,5-2 м. Да и внешне, здание с высоким цоколем смотрится солиднее, ведь низкий цоколь делает постройку приземистей.
В том случае, если фундамент ленточный, то цоколь можно соорудить из бетонных корпусов, кирпича и монолита. Ряды блоков монтируют на бетонный раствор. При работе с разными типоразмерами блоков возникают некратные модули. В этом случае образовавшиеся пустые пространства заполняются монолитным бетоном. Габаритные размеры блоков могут быть любыми, однако будет лучше, если их высота будет не меньше размера цоколя. Следует избегать горизонтальных швов, поскольку они только понижают качественные характеристики конструкции. В качестве внешней декорации цоколя может выступать как керамическая плитка, так и валун, щебень.
Цоколь из монолитного бетона выполняют при наличии опалубки, которую заполняют жидким бетоном. Для этого следует применять прочные марки цемента 300-400. Повышение прочности цоколя можно добиться применением каркасом из арматуры, труб, проволоки. После этого бетонную плоскость чистят и устраняют все пустоты и отверстия. И затем покрывают всю конструкцию жидким цементом. Для армирования стенок применяют решетку с ячейками 50 х. 50 мм из проволоки диаметром 5-6 мм.
Цоколь, выполняемый из монолита желательно устраивать одновременно со всем строительством, избегая появления горизонтальных и вертикальных швов. При укладке цоколя из кирпича, необходимо применять только полнотелый кирпич марки М-100, поскольку пустотелый может попросту не выдержать создаваемой на него нагрузки. Высота кладки состоит из четырех кирпичных рядов и более, а толщина — один кирпич с размерами 250 х 120 х 65 мм. Выполненная кладка должна быть прочной, с гладкой поверхностью, и заполненными швами. Основой кирпичной кладки является перевязка двух рядов: ложкового и тычкового. После окончания кладки цоколя, остается дело за его отделкой, которую можно выполнить как сайдингом, так и натуральным камнем или плиткой.
Разновидности цоколя.
Внешний вид цоколя зависит от того, каким образом он связан с внешней стеной. В зависимости от этого, цоколь может быть как выступающим, так и западающим, либо быть со стеной в единой плоскости. И сразу следует заметить, что, по мнению экспертов, последний вариант цоколя является самым плохим, так как в этом случае гидроизоляция становится попросту незащищенной.
Гораздо практичней выступает западающая структура. Ее основные положительные моменты: отличная защита от механических воздействий, атмосферных явления, и экономичность, поскольку затрат на нее будет меньше, нежели на выступающий цоколь. К тому же, данная конструкция позволяет избежать обустройства слива для дождевой воды, ведь выступающий край защищает цоколь от осадков. А так же сама форма смотрится как более современно, так и гидроизоляция вполне прячется целиком. Есть один момент, при котором западающую форму цоколя выполнять не следует: наличие тонких стен сооружения, рваная кромка кладки из бута и необходимости большей толщины, касательно теплотехники.
Что касается выступающего цоколя, то его устраивают, если в здании находится подвал либо подполье. Именно этот способ вполне зарекомендует себя при наличии тонких стен и нуждающейся защитой от низких температур.
При устройстве ленточного фундамента, цоколем выступает его верхняя часть, которая выступает на поверхностью земли, а при столбчатом — являются стены, устраиваемые посередине столбами. Такой метод называется «забирка». Забирка выполняется обычно в бревенчатых домах со столбами-опорами. Здесь забирка выполняет не только функцию цоколя, но также укрепляет подполье.
И все же главным моментом при выборе правильного обустройства цоколя является природа земли и ее свойства.
Столбчатый фундамент.
Если здание возводят на столбчатом фундаменте, то цоколь можно осуществить в форме ростверка, то есть вся конструкция будет располагаться над столбами. Можно также использовать метод забирки. Цоколь-ростверк может быть выполнен как перемычка, которую армируют 4-6 железными стержнями с диаметром 10-12 мм, укладываемые по слою бетона толщиной 70 мм. Высота данной перемычки должна составлять 1/4 пролета, но не менее четырех рядов кирпичной кладки. В постройках из дерева, ростверком может послужить обвязка из бревен. Ростверк выполняют как в виде монолитной, так и сборной балки из железобетона. В первом случае с монолитом, цоколь не обязательно должен опираться на землю, меж опорами следует оставлять свободные пролеты 100-150 мм.
Помните, что осуществлять формировку фактуры плоскости бетонного либо железобетонного цоколя следует еще при заливке бетона. Особо серьезно уделите внимание цоколю-ростверку, ведь при допущенных ошибках деформация может коснуться не только его, но и все конструкции выше.
Забирку можно выполнять из бетона, кирпича, камня и древесины. Такой цоколь должен углубляться в землю на 30-50 см. Высота — не менее 4х рядов кирпичной кладки. Оштукатуривание выполняют цементным раствором. И желательно работу выполнить таким образом, чтобы плоскость цоколя была однородной по фактуре по всему периметру дома.
В некоторых случаях под забиркой следует сделать песчаную подушку шириной 150-200 мм. Ширина должна быть на 200 мм больше забирки. Необходимо выполнить и отверстия для вентиляции. Минимальная толщина стены забирки для кирпичной кладки составляет 120 мм, для армированного бетона — 100-200 мм.
Материал, применяемый для обустройства забирки, зависит от строительного материала здания. Если дом кирпичный — забирка выполняется из кирпича, если деревянный — то соответственно используют бревна и доски. Деревянная забирка может быть и вертикальной и горизонтальной. При устройстве горизонтальной применяют доски шириной 40-60 мм. Боковая плоскость должна иметь гребень либо скос. Доски устанавливают в отдельные пазы в брусках, которые заделаны в кирпичную кладку столбчатого фундамента. Для горизонтальной забирки необходим материал большей ширины, поэтому этот метод становится дороже предыдущего по затратам.
Чтобы устроить вертикальную конструкцию необходимо для начала выкопать траншею глубиной 40-60 см, туда засыпают песок, а затем на глубину 30-50 см от поверхности укладывают горизонтальный брус продольным размером вверх. Аналогичный брусок кладут поверх него, но уже пазом вниз, опирая его концами на основании и прикрепляя его к обвязке объекта. Толщина брусьев должна составлять 10-15 см, а ширина паза зависит от размеров вставляемой доски. Все деревянные элементы следует заранее просмолить, дабы избежать процесса их загнивания.
Для вертикальной конструкции отлично подойдут доски 0,7-1 м, которые могли остаться от постройки дома. Но в этом случае есть один негативный момент: при загнивании нижних концов в случае вертикальной забирки необходимо всё полностью менять, а в случае с горизонтальной — вполне достаточно заменить нижние доски.
Гидроизоляция цоколя.
На цоколь особо сильно влияют и дожди, и таяние снега. И влага может проникнуть в стены жилища по капиллярам. А это будет не лучшим делом: сырость, пятна, плесень. Поэтому правильно выполненная гидроизоляция придаст вашему цоколю долговечность.
По мнению специалистов, самый намокаемый участок цоколя — 30 см от уровня земли. Следовательно, что еще при постройке гидробарьера высота должна быть не менее 30 см, и даже 70-80 см, что гораздо лучше скажется при эксплуатации. Если в здании располагается подвальное помещение, то устраивают два гидроизоляционных пояса: в цоколе и в фундаменте.
Существует много видов гидроизоляций, но самыми распространенные, это два вида: оклеенная — рулонные или битумные мембраны толщиной до5 мм (1-3 слоя), и самоклеящихся пленок (1 слой); обмазочная — это битумные, битумнополимерные мастики и эмульсии. Плюсы их в низкой стоимости и простоте нанесения, но они не выносят низких температур и срок функционирования, составляет не более 5 лет.