Компост — это перегнившая органика, которая превращает кухонные очистки и садовый мусор в питательную почву. Готовый компост своими руками обходится почти бесплатно, а по качеству нередко обгоняет покупной перегной. Разберёмся, как его правильно готовить, что можно класть в компост, а что лучше выбросить, и как ускорить созревание с года до пары месяцев.
Компост и перегной: в чём разница
Многие путают эти два понятия, и зря. Перегной — это полностью разложившийся навоз или органика, однородная тёмная масса без следов исходного материала. Компост же созревает из смеси разных отходов и может содержать заметные фрагменты — полуразложившиеся веточки, скорлупу, кусочки соломы. Для грядок годятся оба, но компост структурнее: он рыхлит тяжёлую глинистую почву и помогает песчаной удерживать влагу.
Правила закладки: зелёное и коричневое
Вся компостная механика держится на балансе азота и углерода. Азотистые материалы — их называют «зелёными» — это трава, овощные очистки, скошенная газонная масса. Углеродистые, «коричневые», — сухие листья, солома, картон, ветки после измельчения. Оптимальная пропорция примерно один к двум или одному к трём в пользу коричневого слоя. Перекос в зелёную сторону даёт кислую, вонюющую жижу; перекос в коричневую — куча годами лежит без движения.
Порядок укладки слоёв простой: чередуют зелёное и коричневое пластами по 10–15 сантиметров, каждый пересыпают землёй или готовым зрелым компостом — он заселяет массу нужными бактериями. Кучу обязательно проливают водой, но без фанатизма: содержимое должно быть влажным, как отжатая губка.
Что можно и нельзя отправлять в кучу
- Овощные и фруктовые очистки, подпорченные плоды без признаков болезней.
- Скошенную траву, ботву моркови и свёклы, сорняки без семян и корневищ.
- Сухую листву, солому, опилки лиственных пород тонким слоем.
- Яичную скорлупу, чайную заварку, кофейный жмых.
- Измельчённые ветки, картон без краски, бумажные полотенца.
Под запретом — мясо, кости, жир, цитрусовые в большом количестве, больная ботва картофеля и томатов, растения, обработанные гербицидами. Картофельную ботву, кстати, многие кладут без раздумий, и зря: если кусты были поражены фитофторой, инфекция спокойно переживёт зиму в тёплой куче. Хлеб и готовая еда допустимы, но их лучше закапывать в центр, иначе к куче подтянутся крысы.
Где разместить: яма, ящик или мешки
Классическая компостная яма на даче работает, но у неё есть минусы — сырость снизу, отсутствие проветривания, неудобство перемешивания. Практичнее компостер — ёмкость с щелями для воздуха, которую несложно собрать из досок или сетки-рабицы. Место выбирают в полутени: на палящем солнце куча пересыхает, в глухой тени у забора зреет медленно. Дно оставляют земляным — через него к содержанию ползут дождевые черви, главные бесплат помощники, которые перерабатывают органику и обогащают её своими копролитами.
Компост в мешках — вариант для тех, у кого мало места. Плотные чёрные мешки из-под строительных материалов наполняют измельчённой органикой, проливают, завязывают и оставляют на солнце. Метод уступает куче по объёму, зато масса прогревается быстрее и ничего не расползается по участку.
Как ускорить созревание компоста
Естественным путём куча зреет от года до двух. Сократить срок до полутора-трёх месяцев реально, если действовать по нескольким направлениям сразу.
- Измельчение. Мелкие фрагменты перегнивают в разы быстрее целых. Траву и листья прогоняют через газонокосилку, ветки — через садовый шредер.
- Правильная влажность. Сухая куча останавливается, мокрая закисает. В жару компост поливают раз в два-три дня.
- Перелопачивание. Каждые две-три недели массу ворошат вилами, перемещая нижние слои наверх. Без этого наружная часть холодная, а зреет только горячее ядро.
- Ускорители. ЭМ-препараты — средства с эффективными микроорганизмами (живыми бактериями и грибками, которые перерабатывают органику) — разводят по инструкции и проливают каждый слой. Аналогично работают настой коровяка, куриный помёт, дрожжевой раствор.
- Азотная подпитка. Если в куче много сухих листьев и опилок, добавляют мочевину — столовую ложку на ведро воды. Без азота бактерии просто не справятся с углеродистым объёмом.
Признак того, что процесс идёт правильно, — температура компоста. На третий-пятый день после закладки внутри должно быть жарко: рука, засунутая вглубь, чувствует ощутимое тепло, а в идеале куча разогревается до 50–65 градусов. Такой жар убивает семена сорняков и возбудителей болезней.
Почему компост не греется и что делать
Холодная куча — сигнал о дисбалансе. Чаще всего виновата нехватка азота: слишком много коричневого материала. Выход — добавить свежей травы, навоза или мочевины и пролить. Вторая причина — пересыхание, особенно в разгар лета. Третья — куча слишком мала: масса меньше кубометра просто не способна накопить тепло, её лучше нарастить или накрыть чёрной плёнкой. Проверить прогресс помогает простая привычка: через неделю после корректировки воткнуть в центр руку или термометр для грунта.
Компост зимой: замирает или работает
С наступлением морозов бактерии впадают в спячку, и куча, казалось бы, останавливается. На деле процесс не умирает, а замедляется: в объёме под снегом и слоем листвы держится плюсовая температура, медленное разложение продолжается. Опытные огородники делают проще — закладывают органику в мешки или ящик с осени, а весной, когда почва прогреется, перекладывают содержимое в общую кучу с добавлением травы и навоза. Резкий приток свежего азота будит микрофлору, и масса стартует заново. Готовность определяют по виду и запаху: зрелый компост тёмный, рассыпчатый, пахнет лесной землёй, а не гнилью.
Свежий, недозревший компост на грядки не вносят — он «сжигает» корни и вытягивает азот из почвы. Ему дают дойти хотя бы пару недель на воздухе или используют как мульчу под деревьями, где агрессия полуразложившейся органики не страшна.