Виноград давно перестал быть достоянием юга. Селекционеры вывели десятки морозостойких форм, и выращивание винограда стало привычным занятием даже в средней полосе. Правда, новичка здесь подстерегает немало ловушек: от неудачно купленного саженца до обрезки «по наитию», после которой куст годами отказывается плодоносить. Разберёмся, как выстроить работу с лозой по шагам и что учесть на старте.
Сорта винограда: с чего начать выбор
Первое, на что смотрит опытный виноградарь, — срок созревания. Там, где лето короткое, имеет смысл брать только ранние и сверхранние формы: им нужно 95–115 дней от распускания почек до съёма гроздей. Поздний виноград просто не успеет набрать сахар, каким бы аппетитным ни выглядел в каталоге.
Второй критерий — зимостойкость. Продавцы вкладывают в это слово разный смысл, поэтому эксперт советует смотреть на конкретную цифру: до какой температуры лоза выдерживает мороз без укрытия. Реальный ориентир для дачника — минус 22–25 °C, а дальше в любом случае понадобится утепление.
Какие группы сортов чаще встречаются на участках
- Столовые — крупные сладкие ягоды, но капризность к погоде: Аркадия, Кеша, Супер Экстра.
- Кишмишные (без косточек) — любимцы детей, хороши и свежими, и в изюме.
- Технические и универсальные — Изабелла, Лидия и их «родня»: неприхотливы, зимуют проще, идут на сок и домашнее вино.
- Комплексно устойчивые гибриды — новинки, которым почти не нужны химические обработки.
Отдельная история — виноград для Подмосковья и областей с похожим климатом. Здесь неплохо показали себя Юпитер, Кристалл, Румба, Гарольд. Кстати, виноград в средней полосе сегодня растят и в открытом грунте, и в теплицах — второй вариант надёжнее для капризных крупноплодных форм. При покупке нелишне спросить, в какой зоне сорт уже плодоносил: яркая фотография из южного питомника не гарантирует урожая на Северо-Западе или за Уралом.
Сам саженец тоже проверяют: одревесневший черенок толщиной с карандаш, влажные светлые корни на срезе, без пятен и трещин. Осенний прирост должен вызреть — зелёная «травинка» зимой погибнет почти наверняка.
Посадка винограда: сроки и место
Споры о том, когда сажать виноград, не утихают, но практика проста. Весенняя посадка — с конца апреля до начала июня — даёт саженцу целый сезон на укоренение. Осенняя, до середины октября, подходит регионам, где зима наступает без резких скачков. Яму копают глубокую, примерно метр на метр, с дренажом на дне и запасом перегноя: корни уходят вниз, и от питания в первые годы зависит вся дальнейшая сила куста.
Место выбирают самое солнечное — у южной стены дома или забора. Кирпич и камень за день нагреваются, а ночью отдают тепло лозе, отчего ягоды зреют на неделю-другую быстрее. Низины, где застаивается холодный воздух и талая вода, для виноградника губительны. Расстояние между кустами оставляют не меньше полутора, а лучше двух метров: загущённые посадки хуже проветриваются и быстрее подхватывают грибок.
Уход за виноградом по сезонам
Обрезка и формировка
Основная обрезка винограда приходится на весну, до начала сокодвижения, либо на осень в укрывной культуре. Задача — оставить сильные лозы плодоношения и не позволить кусту превратиться в заросли. Начинающим проще освоить веерную формировку: три-четыре рукава от основания, ежегодно обновляемые. Без шпалеры — опоры с натянутыми рядами проволоки — тоже не обойтись: побеги полягут на землю, а грозди загниют в сырости. Резать не страшно: виноград выносит даже жёсткую обрезку, а вот жалость оборачивается бесформенным кустом.
Летние зелёные операции
Так называют работы с зелёной массой, без которых урожай мельчает:
- обломка лишних побегов — куст не должен тратить силы на всё подряд;
- пасынкование — укорачивание боковых веточек из пазух листьев;
- чеканка — срез верхушек побегов в конце августа ради вызревания лозы;
- нормировка урожая — удаление части гроздей при перегрузке.
С нормировкой новичкам тяжелее всего: жалко обрывать завязь. Но перегруженный куст даёт мелкие ягоды и уходит в зиму невызревшим. Правило простое — один сильный побег, одна гроздь, и сахаристость заметно подрастёт.
Полив, подкормка и подготовка к зиме
Подкормка винограда строится по календарю: азот — весной на рост, калий и фосфор — летом и осенью на сахар и вызревание побегов. Пару раз за сезон полезна обработка по листу микроэлементами. Опытные дачники вкапывают у кустов трубу с гравием на дне — вода через неё идёт прямо к глубоким корням, не растекаясь по поверхности. С поливом осторожнее: избыток влаги во время налива ягод ведёт к растрескиванию и водянистому вкусу, а за две недели до сбора урожая воду прекращают вовсе.
Осенью укрывной виноград снимают со шпалеры, связывают и укладывают на землю под агроволокно, лапник или плёнку по дугам. Нелишней будет и катаровка — удаление поверхностных корней, чтобы куст не «переселился» в верхний слой почвы и не вымерз в первую же бесснежную зиму.
Болезни: главная головная боль виноградаря
Милдью — ложная мучнистая роса, грибковая болезнь с маслянистыми пятнами на листьях, — атакует посадки первой. Не отстаёт оидиум (настоящая мучнистая роса, серый налёт на ягодах) и серая гниль. Профилактика дешевле лечения: прореживание куста для проветривания, уборка опавшей листвы, пара обработок фунгицидами до цветения. Сроки привязаны к фазам: первое опрыскивание — при распускании почек, второе — перед цветением, третье — сразу после него. В дождливое лето интервалы сокращают. Тем, кто не готов к химии, изначально стоит выбирать комплексно устойчивые сорта.
Почему виноград не плодоносит
Этот вопрос эксперт слышит чаще остальных. Причины обычно банальны:
- куст жирует — избыток азота и обрезка «на глазок»;
- плодовые лозы подмёрзли, а замещающих не оставили;
- холодная погода в цветение сорвала опыление — некоторым сортам с функционально женским цветком нужен опылитель рядом;
- перегрузка урожаем в прошлом сезоне — куст «отдыхает».
Диагностику начинают с простого: пересчитать оставленные глазки (зимующие почки) и вспомнить, чем кормили куст весной. Нередко хватает одной поправки — убрать азот и оставить вдвое меньше побегов с гроздьями — и на следующий год лоза отвечает полновесными кистями.