Первое, что появляется на только что купленных шести сотках, — не дом и даже не забор, а туалет. Без него человек на участке не живёт, а выживает. И если выбор и установка туалета на даче сделаны наспех, потом годами приходится мириться с запахом, мухами и неловкими разговорами с соседями. Разберём, какие варианты существуют, где их ставить и как собрать своими руками.
Где разместить: санитарные нормы и здравый смысл
Нормы расположения туалета от колодца — самое жёсткое ограничение: минимум 25 метров, а на песчаных грунтах, где вода уходит быстро, и того больше. От жилого дома отступают 8–12 метров, от соседского забора — метр, от плодовых деревьев — четыре. На компактном участке уложиться в эти рамки непросто, но реально: кабину обычно относят в дальний угол, а источник воды планируют с учётом уклона — колодец должен стоять выше, чем яма, чтобы стоки не потянуло к нему подземным потоком.
Рельеф тоже имеет значение. Низина — плохое место: туда стечёт вся дождевая вода, и котлован будет переполняться. Логичнее ставить постройку на ровной площадке или небольшом пригорке, желательно в тени — летом будка на открытом солнце превращается в духовку. По наблюдениям автора, половина проблем решается ещё на этапе планирования: кабину размещают с учётом преобладающего ветра, подальше от веранды и окон. И про дорожку не забудьте — идти двадцать метров через грязь ночью сомнительное удовольствие.
Какие бывают дачные туалеты
Выбор туалета для дачи зависит от того, как часто приезжают хозяева, какая вода на участке и какой бюджет. Вариантов больше, чем кажется.
Классика с выгребной ямой
Знакомый всем «скворечник» над котлованом. Выгребная яма для туалета — это резерв под постройкой, куда собираются отходы; копают её на глубину 1,5–2 метра, стенки выкладывают кирпичом, бетонными кольцами или ставят готовую пластиковую ёмкость. Дёшево и надёжно, но есть минусы: запах, мухи и регулярная откачка. Если грунтовые воды стоят глубоко, а вытяжка сделана правильно, такая конструкция служит десятилетиями.
Пудр-клозет: без ямы и запаха
Пудр-клозет — туалет, в котором отходы после каждого посещения присыпают торфом, золой или опилками. Запах почти не чувствуется, содержимое постепенно превращается в компост. Идеальный вариант там, где яму копать нельзя: высокие грунтовые воды, каменистая почва, строгие соседи. Обходится в копейки и собирается за один день.
Торфяной биотуалет
По сути тот же пудр-клозет, но в заводском исполнении: пластиковый резервуар, сиденье, дозатор торфяной смеси. Торфяной туалет для дачи ставят хоть в доме, хоть в отдельной будке — вода и электричество ему не нужны. Ёмкость опорожняют раз в несколько дней, содержимое отправляют в компост, где оно дозревает год-два.
Жидкостные и электрические модели
Химический биотуалет для дачи нейтрализует отходы специальной жидкостью, электрический — высушивает содержимое до порошка. Компактно, гигиенично, но нужны расходники, а стоят такие модели заметно дороже. Для коротких наездов на выходные — рабочий вариант.
Септик и настоящий санузел
Если дача используется круглый год, разумнее сразу заложить септик — герметичный отстойник, где стоки очищаются бактериями, а вода уходит в грунт уже осветлённой. Дороже, зато в доме появляется полноценный санузел с раковиной и душем.
Как построить туалет своими руками
Тем, кто задумывается, как построить туалет на даче без бригады, пригодится проверенная последовательность:
- Разметить площадку по санитарным нормам и вынести точки кольями со шнуром.
- Выкопать яму: семье из трёх человек хватает объёма около 1,5 кубометра.
- Укрепить стенки — кольца, кирпич, старые покрышки или пластиковый контейнер.
- Собрать каркас кабины из бруса 50×50 мм и выставить его по уровню.
- Обшить стены, настелить крышу, смонтировать подиум со стульчаком.
- Вывести вентиляционную трубу выше конька крыши.
Чертежи «скворечника» или «шалаша» легко найти в сети: стандартные габариты — примерно метр на метр двадцать в плане и два метра двадцать по коньку. Дверь вешают с зазором снизу сантиметров в пять: и приток воздуха, и видно, свободна ли кабинка. Из инструментов нужны лопата, ножовка, шуруповёрт, уровень и бур для стоек — набор, который есть почти у каждого дачника.
Что касается материалов, дерево остаётся фаворитом: каркас из бруса, обшивка доской или вагонкой — дёшево, дышит, легко ремонтируется. Профлист быстрее в монтаже и не гниёт, но летом кабинка греется как сауна. Кирпичная будка — надолго, правда, под неё нужен столбчатый фундамент (отдельные заглублённые опоры из блоков или труб).
Вентиляция и борьба с запахом
Запах — жалоба номер один у владельцев классических конструкций. Лечится связкой из вытяжки и притока. Вытяжная труба диаметром 100 мм идёт из ямы и поднимается на полметра выше крыши, приточное окошко прорезают в задней стене или оставляют щель под дверью. Без притока тяги не будет, сколько ни наращивай трубу — простая физика, о которой часто забывают. Вентиляция дачного туалета работает тем лучше, чем короче и прямее вытяжной канал.
В яму раз в неделю-две полезно подсыпать торф, золу или опилки, а для более выраженного эффекта — применять бактерии для выгребной ямы: живые микроорганизмы, которые перерабатывают отходы и убирают амбре. А вот хлорка — спорное средство: она убивает и неприятную флору, и полезную, плюс накапливается в почве.
Уход, зима и мелочи, о которых забывают
Зимний туалет на даче требует подготовки: кабину утепляют изнутри пенопластом или минватой, дверь делают плотной, без щелей, а в яму перед морозами засыпают слой торфа — он замедляет промерзание. Если зимой на участок не приезжают, люк просто закрывают до весны.
Из практичных мелочей: умывальник над входом экономит походы в дом, крючок для одежды и полочка делают будку уютнее, а лампа на солнечной батарее решает вопрос освещения без проводки. Очистку выгребной ямы планируйте заранее — машины ассенизаторов (спецтехники с вакуумным насосом) в разгар сезона разрывают, вызов лучше бронировать за пару недель.